Полезные советы автолюбителям

 Автолюбители, которые особенно часто пользуются кондиционером, зачастую сталкиваются с проблемой неприятного запаха воздуха идущего из системы вентиляции салона. Так включаешь вентилятор, а вместо ожидаемого прохладного бриза, в нос "впивается" запах мусорного ведра. Этот неприятный запах особенно сильный в случае повышенной влажности. Тут уж две альтернативы, либо жариться на жаре, либо терпеть запах, прикрывая нос рукой. Хотя нет, есть еще одна. Попытаться найти источник запаха и устранить его. Именно вопросом откуда он и об альтернативах избавления от этого запаха мы и займемся в настоящей статье.
  По сути запах является результатом гнилостных процессов, размножением микроорганизмов на поверхностях системы вентиляции автомобиля. Действительно, наиболее благоприятным местом для роста бактерий и для скопления мусора является испаритель кондиционера. Фактически испаритель это радиатор, который охлаждает воздух. Воздух затягивается через салонный фильтр или через воздухозаборники в салоне (если включена рециркуляция), затем проходит через испаритель и направляется в салон. Испаритель при этом, как все радиаторы имеет очень развитую площадь и сложную форму, именно эта особенность способствует тому, что на его поверхности скапливается большое количестве грязи и пыли. В то время, когда кондиционер включен, испаритель имеет температуру ниже окружающего воздуха, соответственно на нем будет образовываться конденсат. Когда мы приезжаем на стоянку и выключаем кондиционер, то на испарителе часто еще остается влага, которая теперь вместе с грязью в ней нагревается до окружающей температуры.
 В итоге мы имеем все факторы для размножения бактерий, возникновения гниения на испарителе – это вода и грязь. Так и получается запах, который как только не называют: мокрой тряпки, запахом холодильника и в шутку, запахом старого японца.

 Ура! Каникулы…, т.е., в смысле, отпуск! Наконец-то наступило это благодатное, но такое короткое время в течение года, когда не надо вставать под трезвон будильника, идти сонным на работу, и выполнять, подчас, осточертевшие служебные обязанности. Отпуск от всего этого освобождает и дает возможность отправиться по разным городам и весям, набраться новых, возможно, романтических впечатлений, и затем весь год вспоминать их и заново переживать. Но, что надо взять с собой в поездку, чтобы потом не было мучительно больно от того, что вы всю дорогу накачивали себе бицепсы, таская неподъемный чемодан, вещи из которого вам так и не понадобились? Мы попробуем ответить на этот вопрос.

 Каждый маломальский автолюбитель знает, что у радиаторов в машине бывает две неисправности. Первая это когда он течет и вторая, когда он забит. И в том и в другом случае толку с такого радиатора будет мало. Так вот, если о первом случае мы уже упоминали в одной из наших статей («Ремонт радиатора алюминиевого и медного своими руками»), то о втором варианте развития событий мы поговорим в настоящей статье.

 В одной из статей нашего сайта, мы уже говорили о возможности ремонта радиатора, в случае, если в нем обнаружены незначительные механические повреждения (трещины, мелкие пробоины) "Герметики для устранения течи радиатора". В этой статье мы хотели бы рассказать об альтернативах, в случае, если повреждения оказались значительными и ремонт радиатора с помощью герметиков уже невозможен.

 Купив газету и читая объявления о продаже автомобилей, мы часто встречаем не совсем определенные описания по поводу его краски. Так например "Вавилон" или "Валюта", что за цвета задаемся мы вопросом? Услышав красочное описание от хозяина авто, спешим на первую встречу со своим потенциальным железным конем. Тут уже приметив его еще из далека, мы разочаровано сникаем, понимая что это не ваш цвет. А подойдя ближе только в этом убеждаемся. 
 Эта статья расскажет вам о красках применяемых для автомобилей ВАЗ и ГАЗ, о их кодировке, а также даст вам понятие о приблизительном цвете кузова покрашенного той или иной краской. Теперь вы будете в курсе кода краски и будете представлять какова же она на вид.

Не смотря на общее название статьи, в ней мы хотели бы поговорить о конкретных случаях, которые мучают любого автолюбителя заботящегося о своей безопасности и исправности своего автомобиля. Так, мы уже затрагивали смежную тему в статье «Почему скрипят тормозные колодки», сейчас же, хотелось обсудить способы контроля за износом тормозных колодок, что делать, если износ не равномерный, какие признаки указывают на замену колодок.

 Одно из отклонений в работе тормозной системы автомобиля является скрип колодок. Скрип тормозных колодок может появится как сразу после установки новых колодок, так и после их длительной эксплуатации. Так, в некоторых случаях, скрип может означать, что с тормозными колодками или тормозными дисками, которые они зажимают, что-то не так, являться своеобразным сигналом для диагностики и последующего вмешательства в тормозную систему вашего автомобиля. Также возможны варианты, когда свист колодок не связан с отклонениями в работе тормозных механизмов, или изменениями формы деталей тормозных механизмов.  В таких случаях свист является больше неприятным психологическим фактором, что при торможении присутствуют посторонние звуки. Почему же скрипят колодки, какие обстоятельства приводят к этому? Какие альтернативы существуют для решения этой проблемы, обо всем этом в данной статье.

  «Получить» вмятину на кузов вашего автомобиля плевое дело. Немного неаккуратности, и вот на некогда блестящем авто появляется неопрятная, сверлящая глаз вмятина. Сколько стоит избавиться  от  вмятины – выправив форму детали, зачистить под шпатлевку и грунтовку, затем покраска, знает любой автолюбитель. Это дорогое и долгое мероприятие. При этом  немаловажно заметить, деталь уже будет иметь измененную форму. По такой детали можно без труда определить, что машина была бита, второе это возможность отслоения шпатлевки и покраски, при некачественном ремонте, третье краска может на полутон, но все же отличаться от «родного» цвета автомобиля.

  Сегодня нельзя представить автотранспорт без такого простого и практичного приспособления как прицеп. На прицепе можно перевозить самые разнообразные грузы, и даже другие транспортные средства и технику: квадроциклы, снегоходы, катера, лодки, мотоциклы.
  Если говорить о истории создания прицепа, то его приписывают как ни странно женщине. Так Берта Бенц, жена Карла Бенца (создатель первого автомобиля), еще в 19 веке при испытании одной из моторизованных повозок, привязала к ней прицеп с скарбом, это и был первый в мире прицеп. Конечно говорить о каких либо стандартах тогда было еще рано, все только еще систематизировалось и что говориться вставало на ноги, а вот сегодня мы уже имеем определенные представления о том, как должен выглядеть полноценный прицеп, какая подвеска будет для нас предпочтительна, какое сцепное устройство лучше, на какую перевозимую массу мы рассчитываем исходя из мощности двигателя и особенностей кузова нашего автомобиля. Обо всем этом мы и постараемся рассказать в этой статье.

  Блокировка осей прежде всего необходима для преодоления автомобилем трудных участков дороги (грязь, уклоны), если не производить блокировку, как правило, одна из полуосей просто прокручивается, такова классическая конструкция дифференциальных механизмов для большинства трассовых автомобилей. В этом есть своя бесспорная практичность, разделение по частоте вращение полуосей значительно увеличивает ресурс эксплуатации шин и механизмов.
  Блокировка как правило необходима для внедорожников, когда стоит вопрос о не экономии ресурса шин и механизмов, а необходимо проехать бездорожье. Как правило, дифференциал включается из салона, рычагом вручную или вспомогательными механизмами через нажатие управляющей кнопки или даже автоматически. Использовать блокировку дифференциала на трассе чревато поломкой его механизмов или полуосей, важно отключать его после преодоления плохих дорог.
  В этой статье, мы подробно рассмотрим какие бывают дифференциалы, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

 В данной статье мы расскажем о различных видах подвески применяемых на автомобилях, расскажем о их конструктивных особенностях, плюсах и минусах эксплуатации в каждом конкретном случае. Конструирование подвески заключается в удалении четырех из шести возможных «степеней свободы» и оставлении двух оставшихся — вращения колеса, для передвижения и вертикального его перемещения для нашего комфорта на кочках.

  В данной статье рассмотрим основную часть трансмиссии автомобиля, а именно коробку передач, от механической до автоматической, с ее свойствами условиями обслуживания и особенностями эксплуатации в зависимости от водителя.

  Большинство измерений различных сигналов и свойств проводки можно провести при помощи обычного мультиметра. Как то например измерить напряжение, сопротивление или ток (хотя измерения силы тока в автомобиле нужны очень редко). Речь в данной статье пойдет не о измерениях, а о том как их проводить в комфортных условиях, при этом минимально влияя на электропроводку автомобиля.

  При установке дополнительного электрооборудование перед автолюбителем всегда встает вопрос о способах подключения, соединения проводов, а вернее кабелей между собой в автомобиле. Обычные скрутки имеют свои недостатки, так они не гарантируют надежного контакта с постоянным прижимным усилием проводников, если вы не обожмете их должным образом. Как ни странно, но скручивать тоже надо правильно и уметь. Кроме того скрутки в электропроводке автомобиля могут показаться не эстетичными, не всегда удобными к монтажу, особенно в зимнее время, когда для изоляции соединения используется изолента. Все знают, что клеящий слой в этом случае не обеспечивает достаточной адгезии между материалами. Однако скрутку нельзя списывать со счетов! Кроме того соединения бывают на зажимах, когда легким движением руки один провод соединяется с другим, и на контактных колодках, когнда провода соединяются между собой с помощью крепежа. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки, каждый из них можно встретить на машинах автолюбителей. Но на каком остановиться и как самому реализовать соединение проводов в машине, именно об этом в нашей статье.

 В межсезонье и зимой управление автомобиля часто осложняется из за образующего конденсата на стеклах, лобовом, боковых. Бывает дело доходит до того, что необходимо для предотвращения неприятностей останавливаться и протирать стекла. В данной статье попробуем разобраться о возможных способах решения данной проблемы и о предотвращении и удалении запотевания на стеклах автомобиля.

 Как воскликнул русский классик: «Какой русский не любит быстрой езды!». Особенно если для этого есть все условия – автомобиль, с достаточно мощным мотором, конечно, не «Ferrari», а средний европейский или японский автомобиль, на редкость ровная и пустая дорога. Ровный гул мотора так и тянет вдавить педаль газа посильнее. Но… Почему-то на хороших дорогах, где автомобили могли двигаться с большей скоростью, всегда стоят ограничители скорости. Видно, таким образом, ГАИ (будем называть автоинспекцию по-старому, так привычнее, тем более, что суть не меняется) борется за безопасность на дорогах.

 Исходя из названия можно сделать уверенный вывод, что парктроник – это электронное устройство, помогающее водителю припарковать свой автомобиль. Мест для стоянки автомобиля в городах все меньше, а если они и есть, то надо обладать изрядным мастерством, чтобы втиснуть своего любимца между другими автомобилями. Поэтому парктроник становится незаменимым помощником при парковке автомобиля. Парктроник вовремя сообщит об опасной близости парковочного столбика, который вы можете не увидеть, поскольку тот находиться в «мертвой» зоне, или какого-нибудь пенька, который вами незамечен. В общем, парктроник предназначен сообщит водителю об опасности и сообщить расстояние до нее. Для этого парктроник снабжен звуковым и световым сигнализаторами. Как видим, парктроник – это полезное устройство, особенно в условиях города. Как же работает парктроник? Вот его принципиальная схема.  

  Чтобы закрепить диск к ступице колеса, применяют специальные болты применимые для литых дисков. Применение болтов от штампованных дисков недопустимо. В зависимости от конструкции крепления также могут применяться и гайки для литых дисков, гайки от штампованных дисков также не применимы к использованию с литыми дисками.
 

  О размерности дисков для колес мы уже рассказывали в одной из наших статей «Размер дисков колес». Если вы ознакомитесь с этой статьей, то возможно вы обратили на один из показателей дисков, как PCD (Pitch Circle Diameter). Именно этот размер задает осевое расстояние между отверстиями для крепежа диска к ступице. Самое интересное, что стандарты этого расстояния настоль разнообразны и порой непродуманны, что могут различаться между собой на считанные миллиметры. Так, например, есть размер 98 и 100. Согласитесь, что вроде 2 мм, а диски уже с другим размером ставить не стоит, ведь даже незначительные отклонения от центрирования, способны создать решающую вибрационную нагрузку от смещенного центра тяжести и центробежной силы. В этом случае передвижение будет мягко сказать не комфортным и механизмам и деталям на машине придется тяжело. Подшипника, резинки и рычаги раньше времени выйдут из строя, из-за постоянных вибраций.

 Все ли литые диски одинаковы?

Хотя, в большинстве случаев, законодатель не регулирует процедуру изготовления литых дисков, есть ряд стандартов качества и производственных норм, которых обычно придерживается завод-изготовитель. В некоторых странах, таких как Германия и Япония, имеют силу нормативные правовые акты, устанавливающие определенным критерии к качеству изготавливаемых дисков. Соединенные Штаты Америки, также предприняли определенные шаги по разработке руководящих принципов при производстве литых дисков, но, до сегодняшнего момента, они так и не обрели силу закона или подзаконного акта.
Из вышесказанного следует, что не все диски одинаковые. Качество исполнения легкосплавных колесных дисков напрямую связано с техникой производства и строгостью стандартов. Далее мы приведем обзор технологий в соответсвии с которыми изготавливаются диски.